Действительно, большей избыток позволяет контролировать реже. Я повторяю, пока сами не пощупаете, ни кто Вам не поможет. Да и врят ли кто то сталкивался с такой ситуацией, если на производстве. то там лаборатория постоянно контролирует, а железнение дома редко делают, это не для декоративного покрытия, и не для декоративной гальванопластики.. ( Я дома иногда при меднении днями не подходил, но там КПД практически 100%)

Выносим вердикт- получение методом гальванопластики ствола для пневматической винтовки с толщиной стенок 3-5 мм связано с необходимостью контроля процесса осаждения железа на форму каждые 2-3 часа в течении 5-7 дней, что неприемлемо по трудозатратам.
Толшина стенок ствола 3-5 мм кажется некоторым подозрительным, а вдруг огнестрел делают, действительно а мало ли чего.
Поэтому давйте рассмотрим вариант с осаждением на форму минимального слоя порядка 1 мм за время 8-10 ч. ну или в два приема по 8 ч с 1 перерывом ( потом предпологается усилить ствол стеклопластиком) Думаю, что 8 ч можно процес вести и под постоянным контролем для чего ванну выполнить в виде деревянного корыта с горизонтальным расположением формы между двумя анодами, форму поворачивать через каждый час на 45 * в корыте легче визуально отслеживать процес
Да вот еще , какое Ваше мнение о применении медицинской капельницы для постепенного внесения серной кислоты с целью потдержания нужного кислотно-щелочного балланса

( Я дома иногда при меднении днями не подходил, но там КПД практически 100%)

Выходит медь не требует такого контроля как железо

Конечно, там КПД по аноду и катоду близко к 100%, т.е. состав со временем практически не меняется. И качество осадка менее чувствительно к составу.

Ответте что нибуть по тонкостенному стволу, до 1 мм (в плане технологии )
если можно по подробней

1 контролировать состав рав в два три часа, это лишнее. При большем объеме электролита можно и реже.
2 я повторяюсь, ни какого огнестрела не получится, при всем жерании, ствол будет хрупким, и не выдержит соотв давление.
3 насчет 1 мм толщины, мне кажется, маловато будет. А почему не сделать процесс в несколько приемов? Нарастили 1 мм, сделали перерыв, затем снова? Перед каждым погружением надо делать декапирование (погрузили на сек 20-30 в раствор серной кислоты, промыли, и дальше растить?)
4 Насчет капельницы, я не могу ни чего сказать, я такого не делал, ( органика сильно портит электролит, это проверено, и как будет вести материал капельницы в кислоте, я не знаю).
5 Насчет горизонтальной ванны, я так и делаю, результаты хорошие

Мне кажется Вы напрасно выделии в отдельную тему "востановление артилерийских стволов " эдак для каждого отдельного случая применения гальванопластики надо отдельный раздел создавать, а если кто завтра захочет коленвал рестварировать, али кузов автомобиля медью покрыть снизу. Чем больше участников в теме , тем шире обмен мнениями.

Здравствуйте, господа и товарищи химики!
Подскажите пожалуйста - столкнулись с необходимостью нанести гальваническое покрытие (в частности хромовое) на не металлические поверхности - такие как пластмасса, ткань, кожа.
К сожалению, за годы, прошедшие с курсов химии, всплывают только формулы типа С2Н5ОН...
Были бы крайне (в том числе возможно и материально) благодарны за обучение данным способам.
Если кто может помочь - то можно в личку или на почту Maxkaig собака yandex.ru

На ткань не делал, а вот, на пластик, то это не сложно.
Читайте, работа 15. Это практикум, в промышленных условиях делают аналогично. Покрыли тонкий слой хим. меди, а далее покрывайте, чем хотите.

Методика другая. Не думаю, что ткань, а тем более кожа, выдержат электролит.
Лучше использовать напыление в вакууме или осаждение из газовой фазы.
Кстати, вот тут уже некоторое время как делают: http://www.rusnanonet.ru/articles/38126/

Посмотрите книжку ftp://chemistry-chemists.com/himija/Ele ... Galvanika/Гальванические покрытия диэлектриков(87)Мелащенко Н.Ф.DJvU

Не просто могут, а обязательно погнут. Сорри за такой ответ на такой старый вопрос, просто знакомлюсь с сайтом.

"Осажденное" железо, во первых очень твердое, хрупкое и стойкость к коррозии ...как ни прискорбно- очень низкая- ржавеет очень быстро. Цвет- более серый, чем просто сталь.
В этом плане некоторым преимуществом обладает "осажденный" электролитический никель- твердость и коэф. ползучести у него более оптимистичны для указанных целей.
Но все равно- без промежуточных фрезерований детали, которые придется делать по- мере наращивания и не раз- не обойтись однозначно, ну имею ввиду не "какой-нибудь", а "качественный" результат. А токарить точно по припуску такие заготовки, даже с подвижным люнетом, это я скажу вам...

Стали и сплавы на основе железа цианируют уже потом, после финиша, не нужны там добавки, а электролитическое железо и закаливается и цианируется невероятно плохо, практически- паршиво, пробовал.
Эх, если бы оно просто ржавело- воронение и делов-то...
И еще пара замечаний, дабы не плодить посты- железнят в "тихих ваннах", без какого-либо барботажа, а если и перемешивание- надо вращать заготовку, это для прогрессивного наращивания большими токами, ну это самоочевидно.
Квалитет чистоты поверхности ствола не ниже 10-го, поэтому без протяжки ничего не выйдет, на финише по- припуску- необходимо драть протяжкой(максимум 7 квалитет у очень прекрасной какой-нибудь оружейной спецпротяжки), это баста, с дополнительным хонингованием.
Ванна в виде "ствол в трубе"- не получится, даже если вы подведете токоподводы и сверху и снизу на форму, равномерно крыть не будет такую длину. Можно попробовать организовать снизу пластиковый экран, но имхо- все одно- глухо- даже в не высоких ваннах "низ" растет заметно быстрее.

И напоследок- самое прекрасное решение изготовления ствола с заданной геометрией и нарезом и квалитетом обработки, это, как ни парадоксально- не нарастить, а...вырезать его электрохимически. Можно пройти и электроэррозией , а потом электрохимичеки довести, так, просто быстрее и автоматике намного проще задать определять КЗ, останавливая электрод, в отличие от токов эл.хим. обработки, но можно и просто эл.химически в р-ре нитрата натрия, но это уже другая история...
Кстати так и делают самые высококачественные стволы, боюсь вы просто спутали понятия в зародыше, что и натолкнуло вас на ложный путь размышлений.
Там тоже много сложностей, самая первейшая из которых- параллельность хода по оси Z, остальное уже проще, но тоже не подарок.
Ну и один из альтернативных вам еще способов, раньше так делали "дамские" ружья- наклепом проволоки- на оправку навивали проволоку, сверху второй слой, нагрев, бура, ковка, навивка, нагрев, бура, ковка ...и так далее- диффузия слоев и проволок конкретно-в целое- в ствол, огнестрельные, прошу вас заметить, с уменьшенным пороховым зарядом, но тем не менее вполне себе. В качестве оправки лучше всего подойдет Р6М5- у неё низкий коэф. ползучести до 1200, для ковки аккуратной- самое-то, снимается оное просто выдергиванием оправки уперев в волоку и талью снять можно.
Так-же изготавливались заготовки поперечно-клиновым прокатом- в плоские валы подается спец. образом заготовка под углом, это приводит к вращению и прокату одновременно, при этом происходит интереснейшее явление- пучность линий напряжений деформации возникающие в центре по- оси заготовки приводит к разрыхлению центра и даже формированию отверстия в сплошной заготовке, что облегчает обработку мех. способами- так, если память не изменяет- пушечные стволы делали(-ют).

Здравствуйте! Подскажите, господа химики - хочется сделать хромирование или серебрение детской игрушки сложной формы и состава - ткань, кожа, пластмасса. Фирмы, которые делают гальванизацию по металлическим поверхностям не берутся. Если покрыть игрушку графитовой смазкой или еще чем-то токопроводящим, получится на нее гальваническое покрытие нанести? Делал кто-нибудь похожее?
В интернетах пишут, что можно и жучков и перья и листья меднить, хромироать и т.п. А в моем случае получится?

Интересно посмотреть на ванну для железнения(осталивания) в гаражных условиях
Как решены такие вопросы как:
-контролем электролита
-подогрев электролите
-перемешивание электролита
-фильтрация электролита
-хранение электролита
-проветривание
и т.д.
может кто поделится опытом-наработками!

Вдохновившись видео с ЮТуба и статейками на сайтах типа "сделай сам", решил попробовать вытравить надпись или рисунок на пищевой нержавейке (нож, ложка).
Методику обычно предлагают такую: металл покрывается лаком (пойдет и лак для ногтей); пока лак не высох, острым предметом выцарапывается надпись или рисунок. После высыхания лака изделие погружается в электролит (насыщенный раствор поваренной соли) в качестве анода. Катод - любой металлический предмет подходящего размера. Источник тока - любое зарядное устройство для USB-гаджетов.
Имея лабораторный БП, малость поэкспериментировал. Возникло несколько вопросов.
Что влияет на вид протравленной поверхности? Хотелось бы, если это возможно, получить глянцевую поверхность. Заметил, что чем больше сила тока - тем более пористой и неаккуратной на вид получается поверхность.
Какой электролит лучше использовать?

Этот метод ни куда не годится. Да и лак для ногтей для таких целей не годится. Лак имеет поры. В результате поверхность надписей получается покоцаная. Тут лучше самодельный битумный лак: растворить битумную смолу в бензине, до такой консистенции, что бы не расплывалось на металле, но хорошо рисовало рейсфедером.
А лучше делать без электролиза.
Технология, проверенная, делалось неоднократно. Лучше поверхность медная. Но и работает на нержавейке , на алюминии не провелялась.
Проверены 2 метода:
1 Делаете зеркальное отражение на глянцевой бумаге лазерным принтером, и при помощи ЛУТ переносите тонер на поверхность. Технология ЛУТ широко освещена в Интернете, так радиолюбители делают платы. Далее травите хлорным железом. Растворяет медь и сплавы, многие типы нержавейки. Или персульфатом аммония. Реактивы не дефицитны, продаются в радиотоварах, эти реактивы используют для травления плат.
2 То же самое, только вместо ЛУТ используется фоторезист, он дает лучшее качество. Только раствор для травления должен быть кислым или нейтральным, в щелочной среде фоторезист разрушается.
https://youtu.be/bDcfCDNq5eM
делал практически 2 методами.
И экспонировать можно энегроберегайкой, я экспонирую 45 ваттной, ок 5 минут, получается хорошо, но нужна подходящая бумага: полупрозрачная или прозрачная. калька подходит.

Про ЛУТ и фоторезист знаю. Пробовал. Тут вопросов нет. Заинтересовала именно эта "методика". На фотках и видео из сети видел достаточно аккуратные образцы. Вот и думаю: монтаж, или повезло просто, или методика, действительно, работает при определенных параметрах.